Wil je op de hoogte blijven van wat er in Victoria gebeurt?Schrijf u in op onze dagelijkse nieuwsbrief:Anian heeft Victoria overgenomen met kleding van gerecyclede wol en is zelfs uitgebreid naar Vancouver - en het is niet de enige in de groene modebeweging van de stad.Hoe ver kan het groeien zonder zijn kernwaarden op te offeren?Anian heeft Victoria overgenomen met kleding van gerecyclede wol en is zelfs uitgebreid naar Vancouver - en het is niet de enige in de groene modebeweging van de stad.Hoe ver kan het groeien zonder zijn kernwaarden op te offeren?Ontvang elke ochtend het nieuws en de evenementen in Victoria in uw inbox.Anian heeft Victoria overgenomen met kleding van gerecyclede wol en is zelfs uitgebreid naar Vancouver - en het is niet de enige in de groene modebeweging van de stad.Hoe ver kan het groeien zonder zijn kernwaarden op te offeren?Houttinten geven een cabine-achtig gevoel aan de nieuwe Anian-locatie in Kitsilano, waar rijen dikgebreide overshirts worden weergegeven in gradiënten van aardse kleuren.De stof is stevig en toch zacht;het ontwerp, ingetogen en toch modern."De toekomst van textiel is circulair", luidt het strakke gouden opschrift buiten.Medewerkers vertellen snel over het verhaal achter het in Victoria gevestigde kledingbedrijf: wat in 2013 begon als een bedrijf voor het vormgeven van surfplanken, is sindsdien uitgegroeid tot een merk voor bovenkleding dat zich richt op het creëren van milieuvriendelijke, scherp ogende kleding voor de milieubewuste consument.Het merk heeft de afgelopen zeven jaar langzaamaan meer groene praktijken aangenomen, van het verminderen van het gebruik van synthetische stoffen en het elimineren van kleurstoffen in de productie tot het gebruik van gerecycled textiel.Het wordt opgemerkt.Het meest populaire product van het bedrijf - een dik wollen overshirt - is de facto het uniform geworden voor een bepaalde groep jonge outdoortypes op het eiland en nu ook op het lagere vasteland.Op een mooie dag op Dallas Road, aan tafels vol met ambachtelijk bier op Market Square, of leunend tegen boomstammen op Jericho Beach, hangen de gedempte aardetinten en rechtlijnige ontwerpen voor een niet onbelangrijk deel van de bevolking.Met betaald lidmaatschap gaat elke cent rechtstreeks naar het helpen van onze redactiekamer om zijn werk voort te zetten en ons team te helpen groeien en onze berichtgeving uit te breidenBlijf in contact met uw stad met de Capital Daily-nieuwsbrief.Anian's ethos is ontstaan ​​uit de tijd die oprichter Paul Long buiten doorbracht terwijl hij in de toeristenindustrie in Nelson werkte."Je brengt de hele tijd daar door en je begint jezelf af te vragen: 'Waarom draag ik al dit plastic hier?Waarom vernietig ik actief de plek waarvan ik zeg dat ik ervan hou?'”, herinnert Long zich.Tegenwoordig zijn alle kledingstukken van het merk gemaakt van gerecycled katoen en wol die van stortplaatsen zijn gehaald.De primaire stof is afgedankte wol die zorgvuldig is gerecycled in een fabriek in Prato, Italië, een van de weinige plekken ter wereld die dit proces onder de knie heeft.Het opgeknapte garen wordt vervolgens teruggebracht naar Vancouver, waar het in kleding wordt genaaid.Het is een voorbeeld van een circulaire textieleconomie met een gesloten kringloop: afval na consumptie, bijvoorbeeld je gescheurde wollen trui van vorig seizoen, wordt hergebruikt in een nieuw product dat lang meegaat.Dit, zoals de bewegwijzering van Anian suggereert, is de duurzame toekomst van kleding.De textielindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de CO2-uitstoot in de wereld, waarbij het wereldwijde afval alleen al tot 92 miljoen ton per jaar bereikt, wat de economie ongeveer 400 miljard dollar per jaar kost.Het is een industrie die steeds meer wordt aangedreven door een golf van snelle mode: kasten dienen nu als een constante draaideur van seizoensstijlen, aangezien grote modemerken goedkope kleding massaal produceren ten koste van het milieu.Het produceren van nieuwe kleding in de lineaire textieleconomie vereist enorme hoeveelheden water en giftige chemische kleurstoffen die in waterwegen terechtkomen.De productie wordt doorgaans uitbesteed aan het Zuiden voor goedkope arbeidskrachten in vaak onveilige werkomstandigheden.Het verzet tegen die afvalbergen en de omstandigheden waardoor ze ontstaan, heeft in Victoria voet aan de grond gekregen.Merken als Anian en Ecologyst, een andere lokale ontwerper en fabrikant, maken deel uit van een groeiende 'slow' fashion-beweging, die zichzelf vermarkt met duurzame, ethische productie en tijdloze stijl.Anian werkt vanuit een mandaat om producten zo trendy en kwalitatief mogelijk te maken, waarbij de consument wordt gestimuleerd om te voorkomen dat het kledingstuk terugkeert naar de vuilstort, theoretisch voor het leven.Het bedrijf opende afgelopen herfst zijn tweede vestiging in Vancouver, op loopafstand van namen als Patagonia en Arc'teryx in het winkelgebied van Kitsilano.Caleigh Smith werkte daar toen het werd geopend.Ze zegt dat veel mensen die de winkel binnenkwamen al bekend waren met Anian.Anderen werden vaak aangetrokken door de duurzame slogans buiten de winkel."Veel mensen waren verrast en zeiden: 'Wauw, dat is een geweldig concept, daar zouden er meer van moeten zijn'", zegt Smith over de reacties van klanten op de circulaire processen van Anian."En ik denk dat dat heel gaaf was om te ervaren voor mij, omdat het me liet zien dat er veel vraag is naar dit type product."Anian is niet het eerste kledingmerk dat met verleidelijke beloften van duurzaamheid komt.Maar toen de in BC geboren, lokale favoriet voor outdoorkleding Arc'teryx in de jaren negentig een grote vlucht maakte, verscheepte het 95% van zijn productie naar het buitenland, samen met veel Canadese bedrijven in dat tijdperk van wereldwijde handelsliberalisering.Tegenwoordig bevinden de meeste van zijn fabrikanten en leveranciers zich in Zuidoost-Azië.Er is geen vast pad voor een merk als Anian om te volgen als het tegelijkertijd zijn ethos en geloofwaardigheid wil behouden en tegelijkertijd wil groeien in een industrie die, van nature, voorbestemd lijkt om het te verdraaien tot een kwaadaardig milieu en mensenrechten.Het bedrijf zal een andere manier moeten vinden om te groeien, of succes te herdenken in onze op groei gerichte economie.In een grote fabriek in Prato worden hopen wollen kledingstukken met de hand op kleur gescheiden.Pluisjes zweven door de lucht terwijl de wol tot slierten wordt versnipperd, opnieuw wordt gekaard tot een vezel en dan uiteindelijk tot een garen wordt gesponnen.In deze noordoostelijke regio van Italië is het recyclen van wol een oude kunst die door de lokale bevolking wordt beheerst;de meeste gerecyclede wol ter wereld komt hier vandaan.Het recyclen van wol is een proces dat weinig afval veroorzaakt omdat het de behoefte aan water en toegevoegde chemische kleurstoffen omzeilt, in tegenstelling tot scheerwol.Al het post-industrieel afval, zoals overtollige wol die verloren gaat bij het snijden van de stof, wordt verzameld en opnieuw gerecycled.Maar waar komt die afgedankte wol precies vandaan?De korte versie: "Azië", vertelt Long aan Capital Daily, zonder precies te onthullen waar.Het is in ieder geval niet zo dat het echt zijn oorsprong heeft.'Daar wordt het afval van de wereld, bij gebrek aan een betere term, naartoe gestuurd.De manier waarop het economische systeem werkt, is dat je verwesterde of meer financieel onderlegde landen hebt die hun afval niet meer willen zien.Dus verzenden ze het naar [ontwikkelings]landen die minder middelen hebben.Er zijn dus grote stapels [textielafval] in delen van Noord-Afrika, Zuidoost-Azië, India, Pakistan.En binnen dat systeem moeten we werken.”Long werkt met wat in Azië 'voddenhuizen' worden genoemd, waar arbeiders kledingafval doorzoeken om stukken wol te extraheren.Een voorlopige kleurclassificatie begint hier en wordt nauwkeuriger verderop in de toeleveringsketen naarmate de stapels wol hun weg naar Italië vinden.Transparantie van de exacte processen binnen lappenhuizen is een 'complex web', zegt Long.Ondanks de beloften van westerse regeringen om op verantwoorde wijze afval te verwijderen, komt het toch vaak op stortplaatsen in Azië terecht, waar lokale overheden ook deel kunnen uitmaken van het systeem dat bijdraagt ​​aan die stortplaatsen.Hij legt uit dat hij al jaren probeert binnen te komen in de lompenhuizen waar hij mee werkt, maar dat de arbeiders aarzelen om die toegang te verlenen en deze systeemfouten aan het licht te brengen.Zijn inspanningen om de voddenhuisarbeiders te sponsoren om naar Canada te komen, zijn tot stilstand gekomen door Covid.De textielindustrie is een industrie van biljoenen dollars, en zelfs het afval is goed te gelde gemaakt, legt Long uit: "Dus het zal worden bewaakt.Heel hoog.”Om te proberen de onzekerheid over de oorsprong van de materialen te verminderen, zocht Anian Global Recycling Standard-certificering, een vrijwillig proces dat de milieu- en sociale praktijken van een bedrijf verifieert.“We hebben die certificeerders van begin tot eind naar de hele toeleveringsketen gestuurd.Dat is zoveel als we kunnen krijgen."Het zou 'moeilijk te traceren zijn om erachter te komen waar de afgedankte textielkleding precies vandaan komt', zegt Paul King, de eigenaar van KenDor Textiles, een groothandel in stoffen in Delta die in duurzame stoffen werkt.Afval na consumptie gaat door vele handen, waaronder liefdadigheidsinstellingen, kringloopwinkels en bulkverzamelaars, voordat het bij de sorteerders terechtkomt die kledingstukken uitpakken die bruikbaar zijn voor recycling."Als je ooit een trieste plek wilt zien, ga dan naar een plukplaats, waar ze kledingstukken halen die niet meer kunnen worden gebruikt", zegt King.“Ze sturen ze naar gigantische pakhuizen waar ze [opgestapeld] in terpen op de vloer en mensen letterlijk met de hand door vuile oude kledingstukken plukken, in een poging iets van waarde te vinden.Dat is een deel van de recyclingwereld, en dat is geen groot deel.”Er was eens een textielepicentrum in British Columbia.Tegen de jaren twintig was er een robuuste kledingindustrie ontstaan, grotendeels dankzij de voordelen van het hebben van havenbases om materialen te importeren en exporteren en tegelijkertijd geschoolde arbeiders te ontvangen.De afgelopen 30 jaar is er echter een verschuiving in de industrie naar Azië geweest, als gevolg van goedkope arbeidskrachten en de opkomst van de industrialisatie op het continent.Een op de drie banen in de kledingindustrie in BC verdween van de jaren negentig tot 2007.Nu is Vancouver een knooppunt voor sorteerders die textielafval niet weggooien, zegt Karen Storry, senior projectleider bij Metro Vancouver Solid Waste Services.Maar een groot deel van het textielafval is synthetisch.Wol en katoen - de materialen waarmee Anian het meest werkt - komen minder vaak voor.Nog minder gebruikelijk zijn recyclingfaciliteiten in British Columbia die de capaciteit hebben om textiel op industriële schaal te recyclen.Long beweert dat hij een stadium zou willen bereiken waarin hij lokaal gerecycled textiel kan inkopen, maar er is weinig intellectueel eigendom over het sorteren en sorteren van textiel in Vancouver, laat staan ​​in Victoria, waarvan hij beweert dat er vrijwel geen bestaande industrie is, en hij schat dat hij daarvoor een faciliteit ter grootte van een NFL-stadion nodig zou hebben."We hebben die herfabricagecapaciteit in BC niet zoals we hebben [voor kunststoffen]", legt Storry uit;lokale plastic recyclingfaciliteiten zijn veel uitgebreider dan wat we hebben voor textiel.“In BC hebben we bijvoorbeeld een lokaal bedrijf dat plastic uit de blauwe bak kan omzetten in plastic pellets die vervolgens kunnen worden verkocht aan verschillende markten over de hele wereld om nieuwe plastic items te maken van gerecycled plastic.We hebben gewoon niet dezelfde mogelijkheden [voor textiel.]”Volgens een whitepaper geschreven door Storry voor het Textile Lab for Circularity, een belangenbehartigingsplatform waarvan KenDor Textiles een van de vele financiers is, is er een leemte in de recycling- en reparatiefaciliteiten voor kleding in Vancouver.De stad is verantwoordelijk voor 22.000 ton kledingafval, waarvan 95% gerepareerd of gerecycled had kunnen worden.De ontwikkeling van deze sectoren zou een essentiële stap zijn om het kledingafval van de stad van de vuilstortplaatsen te krijgen en tegelijkertijd groene banen te creëren.Maar het optimaliseren van de lokale recyclinginfrastructuur zou ons niet zo ver brengen.Om de milieuschade van de textielindustrie te compenseren, zou een systematische verschuiving van de mode-businessmodellen van lineair naar circulair nodig zijn.Volgens Story zou er een radicale verandering nodig zijn in de vorm van overheidssteun en aanpassingen van het consumentengedrag.Dat betekent recyclingvoorschriften en een verandering in onze winkel- en afvalverwerkingsgewoonten.Overheden hebben dit al eerder gedaan, met name met kunststoffen.“Ze beperken de verkoop en het gebruik van bepaalde [kunststoffen] die schadelijk zijn voor het milieu.Ze kijken naar gerecyclede inhoud.En ze kijken ook naar het uitbouwen van de infrastructuur die nodig is om de herfabricage van kunststoffen te ondersteunen”, zegt Storry.King stelt voor om naar Europa te kijken voor een voorbeeld van hoe textielrecycling wordt beheerd, van kledingretourcentra die lijken op plastic depots tot overheidsvoorschriften en recyclingwetten.Frankrijk heeft bijvoorbeeld onlangs de vernietiging van onverkocht textiel verboden;kleding moet in plaats daarvan worden gedoneerd of gerecycled.Op de een of andere manier gelooft hij dat overheidsingrijpen nodig is om de manier waarop we kleding kopen en weggooien te veranderen.“Als je banden koopt, wordt er voor elke band een aanbetaling gedaan van 10 dollar voor het einde van de levensduur.We moeten het op die manier gaan bekijken', zegt King.Long denkt niet dat de Canadese regering zo brutaal zal zijn."De regering gaat pas ingrijpen als ze weet dat [circulaire economieën] succesvol zijn, wat frustrerend is", zegt hij."Het is een beetje een kip-en-ei-situatie."Hij schat dat zelfs een door de federale overheid opgelegde eis van 10% voor gerecyclede stof op geïmporteerd textiel een enorm verschil zou maken in de industrie.Een substantiële verandering aanbrengen in het gigantische textielsysteem is geen sinecure."Ik ben geen miljardenbedrijf en zelfs een miljardenbedrijf zou [de industrie] niet kunnen veranderen", zegt Long.Zonder tussenkomst van de overheid, denkt hij dat het aan de consumenten is om verandering te eisen, maar eerst moeten ze de verborgen kosten kennen van de dingen die ze kopen.Dit is de rol die hij Anian ziet spelen: consumenten voorlichten over circulaire economieën, zodat de vraagverschuiving zich terugtrekt van fast fashion naar duurzame mode.Via Anian wil hij een voorbeeld stellen van hoe merken succesvol post-consumer gerecycled materiaal kunnen gebruiken.Hij beweert niet dat Anian een perfect groene organisatie is - kleding is niet gemaakt van 100% gerecycled materiaal - maar eerder een kleine stap voorwaarts in de grotere beweging naar een duurzame mode-industrie."Ik denk dat er een idealisme is en dan is er de realiteit [over duurzame mode], en veel van de beweging in textiel die op groen is gebaseerd, kan een beetje idealistischer zijn.Maar hoe verder je in de branche komt, je denkt: 'Holy shit, dit is niet hoe het werkt.Als ik het verschil wil maken, moet ik een soort middenweg vinden tussen die twee', zegt hij.De eerste H&M opende in 2013 op Vancouver Island, in het winkelcentrum Uptown, waar het sindsdien een anchor tenant is gebleven.Naast de deur is Forever 21, dat twee maanden eerder werd geopend.De spelonkachtige, onstuimige winkels nemen vaak de grootste voetafdruk in een winkelcentrum in, samen met andere fast-fashion molochs zoals Zara, GAP en UNIQLO, die allemaal de gecombineerde winkelvloeroppervlakte van een bedrijf als Anian of Ecologyst vele malen zouden kunnen opslokken .Als je er een binnenloopt, gewapend met de kennis van hun wereldwijde productie, kan het duizelingwekkend zijn, omdat je beseft dat elk t-shirt, elk paar schoenen, elke riem en stropdas tienduizenden keren over de hele wereld wordt gekopieerd - en dat over een paar maanden zal elk item worden verkocht, verbrand of weggegooid."Consumentisme is het water waarin we zwemmen. Het is het water waarin we geboren zijn, het is het water dat we drinken", vertelt JB MacKinnon aan Capital Daily.MacKinnons recente boek The Day the World Stops Shopping: How Ending Consumerism Gives A Better Life and a Greener World onderzoekt zorgvuldig het complexe evenwicht tussen consumentisme en economie.Minder goederen kopen is niet helemaal het antwoord dat we willen."We hebben veel te eenvoudig nagedacht over een eenvoudig leven", zegt MacKinnon.De economische neergang van het verminderen van onze koopgewoonten zou uiteindelijk doorsijpelen naar de meest kwetsbare leden van de samenleving - dezelfde mensen die al vaak het meest worden getroffen door de gevolgen van onze economie voor het milieu.“We kunnen die vermindering van het verbruik nog steeds bereiken – en moeten die dringend bereiken.Maar we moeten het serieus nemen als een economisch voorstel en erover praten als de systeemverandering die het eigenlijk zou zijn”, zegt MacKinnon.Kunnen grote merken economisch succes boeken en toch duurzaam zijn?Het reparatiemodel van Patagonia, waarbij klanten items voor reparatie kunnen binnenbrengen in plaats van het kledingstuk weg te gooien, is een succes gebleken.Het merk is erin geslaagd te groeien terwijl het zich nog steeds houdt aan duurzame praktijken, maar ze "zijn op dit moment nog steeds echt alleen bereid om zo ver te gaan", zegt MacKinnon.“Ik heb begrepen dat ze anticiperen op een verdere groei.Ze vinden dat wat je 'goede' groei zou kunnen noemen.Ze denken dat ze het soort consumptiegoederen creëren dat de toekomst met een lager verbruik nodig heeft: duurzame producten, ze bieden aan om ze te repareren, ze verkopen steeds meer via tweedehandse producten”, zegt MacKinnon.“Ze positioneren zich in hun marketing steeds vaker tegen fast fashion en tegen de overconsumptie van kleding.Maar ze verwachten ook dat dat voor hen zal leiden tot groei in plaats van degrowth.”Dat geeft iets van een paradox.Als ethische bedrijven groeien en marktaandeel winnen door betere praktijken na te streven, is dat een nettowinst, maar als het resultaat van al die groei meer consumptie is, is het een nettoverlies."We eindigen gewoon in hetzelfde systeem van elk bedrijf dat nog steeds eindeloze groei nastreeft.En dat is een probleem.Maar voor nu, op de kortere termijn, is het een redelijk standpunt om in te nemen”, zegt MacKinnon.Consumenten beginnen milieuvriendelijkere benaderingen van bedrijven te eisen, maar in het geval van veel fast fashion-merken gaan die benaderingen vaak niet verder dan modewoorden als "milieuvriendelijk" en "groen" zonder de transparantie van de toeleveringsketen om die beweringen te onderbouwen .Modellen als de Conscious-lijn van H&M, die is gemaakt van verschillende gerecyclede materialen, roept meer scepsis op bij MacKinnon."Ik denk dat dat de Kool-Aid is die de millenniumgeneratie dronk en op dit moment misschien wakker wordt", zegt MacKinnon."De belofte dat we een groen consumentisme zouden hebben, dat we min of meer dezelfde consumentenlevensstijl zouden hebben die we altijd hebben gehad, maar zonder milieueffecten - omdat we iedereen met recycling en circulaire economie zouden vergroenen en biologisch afbreekbare materialen en hernieuwbare energie - ik denk dat we ons na 20 jaar van die boodschap beginnen te realiseren dat het niet heeft geleverd.'Anian's Vancouver-winkel, net als de locatie in Victoria, toont een metalen cilinder die tot de rand gevuld is met schroot.“Het is natuurlijk gewoon decoratief”, zegt de medewerker, maar het dient als een visuele “voor” van een Aniaans kledingstuk.Zo simpel is het voor de klant: deze versnipperde stukjes afvalstof krijgen een nieuw leven in de vorm van de visserstrui of de geruite button-up die aan de rekken ernaast hangt.De cirkel van het leven, zoals ze zeggen.Maar circulaire mode-economieën, zoals die van Anian, kunnen ons alleen zo ver brengen als eindeloze productie en consumentisme nog steeds de markt aandrijven."Circulaire economieën kunnen bijdragen aan het verminderen van het verbruik van hulpbronnen", zegt MacKinnon.“Maar als je de cirkel eindeloos vergroot, dan moet je er steeds meer middelen in stoppen.… Er is een probleem met de schaal van consumptie, niet alleen met hoe dingen worden gemaakt of waaruit ze zijn gemaakt.”Als de wereld nu zou stoppen met het produceren van nieuwe vezels, beweren zowel Long als King dat er genoeg textielafval in de wereld is voor circulaire economieën om de kringloop in de kledingproductie echt te sluiten, in ieder geval voor de nabije toekomst."Op dit moment is er genoeg textielafval om de komende 30 jaar exponentieel te groeien en er zou nog steeds wat textielafval zijn", zegt Long, die de productie heeft verhoogd naarmate Anian uitbreidt, terwijl hij voornamelijk vertrouwt op gerecyclede materialen ."Conservationisme en kapitalisme hoeven niet tegen elkaar in te gaan."Natuurbehoud en kapitalisme kunnen naast elkaar bestaan ​​wanneer agressieve groei en winstgevendheid niet de enige einddoelen zijn.MacKinnon stelt dat bedrijven niet per se hoeven te groeien om winstgevend te blijven.Kapitalistische hebzucht, die wordt onderbouwd door het streven naar winst door investeerders en aandeelhouders, is "waarschijnlijk een van de dingen die zouden moeten veranderen als we wilden overschakelen naar een economie die functioneel was op een lager consumptieniveau", zegt MacKinnon.Hoe kunnen merken die beweren duurzaam te zijn in de tussentijd verantwoordelijk worden gehouden?Voor King zou het aan de consument zijn om volledige transparantie van de toeleveringsketen te eisen.Maar "het is een zeer beschermende industrie", zegt hij - merken willen hun geheimen niet prijsgeven.Long zegt dat hij niet in staat zou zijn om zijn hele toeleveringsketen te delen voor transparantie.“Voor ons konden we dat niet.Het intellectuele eigendom dat ik de afgelopen zeven jaar heb ontwikkeld, is hoe we onze hoek van de markt hebben veroverd.En het is echt een catch 22”, geeft hij toe.“Radicale transparantie op papier is een geweldig idee, maar de implementatie ervan en de realiteit ervan is dat tenzij iedereen het doet, en tenzij mensen je ideeën stelen, stel je jezelf bloot aan risico's. ”Merken als Anian zijn uiteindelijk slechts de underdogs, een goedbedoelde druppel in een oceaan van miljard dollar snelle modebedrijven.Systeemverandering is seismisch, collectief, collaboratief en voor velen een idealistisch streven.Met betaald lidmaatschap gaat elke cent rechtstreeks naar het helpen van onze redactiekamer om zijn werk voort te zetten en ons team te helpen groeien en onze berichtgeving uit te breidenEen dagelijkse samenvatting van wat er in Victoria gebeurtOntvang het laatste nieuws van Victoria